前景和背景在摄影构图中是一种不可忽视的因素，它们作为一张照片的有机组成部分，能起到突出主体、增加照片空间感和深度感的作用。因此，在摄影构图中，正确地利用前景和背景，可以使照片中的景物更加和谐统一，从而更富于艺术感染力。

      曾作为美国《生活》杂志摄影台柱的美国摄影家安德烈亚斯·法宁格在为《生活》杂志工作的二十多年中，与当代许多摄影大师都有联系，并从他们那儿学到了许多有关摄影的要领。在他根据这些学到的东西写成的《摄影构图原理》一书中，有许多关于摄影构图的精辟、独到的见解。他指出：“被摄体、前景和背景之间的关系，是影响画面印象的最重要的视觉因素之一。如果遇到被摄主体与背景重叠(例如一座暗的雕像衬在一片树木背景上)，有讨厌的背景(穿越天空的电话线或电线)抢夺视线，或者旁边是零乱的灌木，与主体无关的停放着的车辆，或一段长长的空路面等情况时，常常可以利用变更照相机的位置以改变被摄主体与前景或背景的关系来加以防止。为了把不受欢迎的背景移到镜头之外，可以将照相机向两旁稍作移动或从一个较低的位置上去拍摄，从而使被摄体更多地衬在天空上。

      “如果这样做还不行，改换不同焦距的镜头，同时变更被摄体的距离，也可以带来令人满意的效果。退远一点，用长焦距镜头拍摄，常常可以去掉空旷的前景，以及背景上不受欢迎的部分。相反地，走得更近一点，用广角镜头拍摄，也能达到同样的效果，虽然这两种画面的透视关系有很大不同。若是前—：种情况，空间深度感显得较小，并更为压缩，但被摄体及背景之间的实际比例能或多或少地被保存下 来。如果是后一种情况，由于近的被摄体表现得反常的大，而远处的被摄体反常的小，深度会显得像扩大了似的。 “第三种方法是设法把背景或前景中不受欢迎的部分隐藏起来·(并且有时去掉)，叫做‘选择焦点’：不是把光圈收到最小，而是调整到只使被摄体表现得具有适当的清晰度，背景或前景不清晰的程度。光圈越大，镜头的焦距越长，被摄体和相机之间的距离相对越短，而且被摄体和背景或前景间的距离相对越大，主体清晰与背景或前景不清晰之间的差别也就越大。”(光圈越大,焦距越长，景深也就越短)

      法宁格指出，在解决被摄主体与背景的关系时，有经验的摄影师实际上可以在三种类型的背景中进行选择： “首先是一种不适宜的背景，不用说，这是应该防止的。因为它太突出，太俗气鲜艳，与被摄主体的颜色、调子太相似，或者多少与它太混合，或者简直太不好看，从而有损于被摄体。此种背景可用前述方法处理。

      “其次是一种非彩色的背景，它与被摄体是没有联系的、单纯的，而且其色彩和调子的性质与被摄体对比舒适，并不突出。典型的例子是白、灰、黑或单色的纸板，刷白了的墙壁，以及天空。

      “另一种是成为一体的背景，它直接与被摄体或它的一部分形状有关，例如有些沉重的阴影故意地被作为构图的一部分而采用，以便美化被摄体。也有可能在一些场合中，很难确定哪是被摄体哪是背景。此时，这些背景恰恰是构图上重要的一部分。

      “其他成为一体的背景，还有如补足风景画面的令人感兴趣的云层，作为美术家肖像的背景的画室里零乱的和起刺Ji作用的东西，婚礼蛋糕背景上的新娘和新郎等等。这些被摄主体、背景和前景的成功的结合，成为良好的构图基础之一。”

      美国摄影家B.克莱门茨和D，罗森菲尔德合写的《摄影构图学》一书中，对摄影构图的背景处理也极为重视。他们指出，背景是一种微妙的、但却是强有力的构图因素。’背景空间对画面的统一感有着深远的影响。有时，被摄体周围有个空间， 似乎使物体靠近了。因为这部分空间往往比任意两个物体之间的空间都大得多。当然这并不意味着一定要把每一张照片的背景都留得很大，而是说明背景空间在改变物体形象方面的作用。如果物体之间的间隔很小而且安排得很紧凑，那么背景可以拍得小一点。此时，那小小的背景区域，看起来给每个物体周围加上了更大的“天地”，并且减少了拥挤和密集的感觉。拥挤和过分松散对于构图同样是有害的。当然，如果物体之间的空间比较大，足以削弱统一感，显得松散的话，那么，背景空间也可以放大一些。

      有时，背景显得十分杂乱，拍出的照片也有可能因被摄体背后有其他东西而受到损害。在这种情况下，摄影家卡尔霍恩认为，最重要的是，首先你应当意识到这种毛病。为了改善背景，改换一下拍摄角度是很有用的。这就是说，你可以围着被摄体转动，直到你在取景点中看到可以接受的背景为止。你也可以站得高一些或低一些，从而取得更精彩的影像。如果实在无法变换角度或背景，则可以开大光圈来减少景深，使背景焦点不实。这样会伎背景不那么显眼。如果你是在光线较暗的情况下拍摄，就不妨使用闪光灯照亮被摄体，这样背景会显得较暗。

      摄影最能引起人们兴趣的一点是，它在一个平板的二维平面上，能展现三维空间，即表现出事物的高度、宽度和深度。正如美国摄影家阿瑟·戈德史密斯指出的：“摄影不可能再现深度，它只能模拟深度。然而，它却能极生动地模拟。”

      为了较好地达到这种模拟效果，必须利用一些景物造成错觉，使照片画面看起来有空间和深度。最常用的是利用前景，将观众的视线引导到主体部位。用广角镜头配合前景，也可以将空间感和深度感夸大，但此时，前景最好兼有引导视线的作用，例如利用婉蜒的山路引向村庄，用一排同样的树木引向高塔等。拍摄时，广角镜头应该很接近前景，越接近深度感越强；

      另一种形成空间或深度感的方法，是在画面的前景及背景处，都出现有同样的景物。由于远景和近景的影像大小不同，也会形成深度感，一排同样的白杨树，影像逐渐由大变小，画面就自然有深度的错觉。这种感觉，与镜头的焦距长短有直接 的关系。焦距越短，效果越强；相反，焦距越长，效果越弱。 戈德史密斯提出，一种传统的构图方式是，利用一个前景物体作为边框，框住较远处的物体。他认为这样也可以增加深度感。一个坚实的暗色物体可以突出被摄体，效果通常最佳。如果在照片的前景中摄入黑色或剪影的轮廓，由于构成了强烈的对比，便可以把暗淡浅白的背景强调出来。例如拍摄沙滩照片，如果前景摄入一块黑色的石块或婉蜒伸展到远处水里的栏杆，那将会产生很好的深度效果。

      英国摄影家迈克·基普林认为，在拍摄风景照片时，任何东西都可用来增添前景的趣味，从而使照片具有深度感。可以是树木、动物、建筑物或车辆，但是它们必须与整个画面有关：

      “利用广角镜头和低角度拍摄，以及利用这种镜头本身所产生的畸变能进一步突出前景的趣味。当使用这种方法拍摄时，岩石、花草、砾石等都可能显得比例大一些。

      “要拍摄有趣的前景不仅仅只限于使用广角镜头，使用长镜头也可以有效地运用这一技术。望远镜头可以压缩透视，这一特性可大大地发挥作用。镜头越长，前景部位的较大物体和背景部位的较小物体的自然透视就会大大地减小。使用200mm的镜头就有可能缩小两者之间的明显距离。如果景深很小的话，即使使用较小的光圈，照片上的所有被摄物并不都在焦点上。此时，摄影师应根据主体的范围来决定把焦点对在前景、中景还是背景上。”

      基普林指出：“如果背景比较单调深暗，可以使用色彩鲜艳的前景在画面上造成明显的深度。这种拍摄技巧，在光线不太好的情况下是值得一试的。拍摄时可使用一束色彩鲜艳的鲜花来弥补光线的不足。

      “从背景部位来照亮前景部位上的陪衬物，也可以提高照片的质量。针对较暗 的背景选择一个受到明亮光线照射的前景，就能很自然地做到达一点。但是，应 该小心使用通过镜头测光的相机，否则前景部位可能会曝光过度。应当按主要被 摄物来测光，然后手动调整相机，或者使用曝光锁。”